普洱熟茶 制茶工序中的渥堆发酵，是普洱茶的核心工艺之一。渥堆发酵的目的是使茶叶中的多酚类物质转化为可溶性糖类物质，从而提高茶叶的品质。但是，渥渥堆发酵并不是简单的堆积，而是一个复杂的过程，需要经过一系列的工序才能形成茶叶的独特风味。下面，我们就来看看普洱茶渥堆发酵的具体步步骤。以下是普洱茶渥堆发酵的详细流程：首先，将茶叶放入容器中，然后将容器密封起来，最后再将容器放入温度适宜的地方进行发酵。
1、传统彝家古法制茶方法？
就是全手工制作，其实就普洱茶而言，近一百年之内，制茶的整个工艺系统，并没有特别大的调整，非常的传统，都是用铁锅来进行杀青，石磨来进行压制
2、普洱茶怎么调制？
1、等级的拼配：这是普洱茶最常见的拼配方法，以饼茶为例，通常将七级茶为基料（50%-70％），以五级茶做底（20%-30%），三级茶撒面（10%-20%）。这种方法熟茶运用得最为普遍，也是最成熟的一项技艺。
2、不同茶山的拼配：这是普洱茶拼配中的最高技艺。不同茶山的拼配不是以个简单混料过程，而是基于制茶者对各个茶山茶性的理解基础上，尤其是对后续发酵中不同（茶山）茶叶所起的作用，最后达到制茶者心目中理想的茶。
如讲易武的茶做基料，取它的“柔”，一临沧永德的茶为辅料，取它的“偏酸”（后发酵中继过程中起关键催化作用），以景迈山的茶做调味，取它的“甜”，在完成后发酵后，形成一个“华丽的转身”。因此，制茶者在最开始的拼配中，内心已形成未来茶叶成熟后的色、香、味、形等等的预见。
这种拼配方法没有固定模式与比例，完全与制茶者个人素养有关。它不仅是一种技艺，也是一门艺术，更是一种境界。
3、古树茶与台地茶的拼配：这是近几年兴起的一项拼配方法。虽然这种方法有欺骗消费者之嫌，但相比古树茶纯山头的“一口料”又是最科学的。它将古树茶偏重于“药性”（酶的活性）与台地茶偏重于“茶性”有机结合在一起，增加了品茶过程中的饱满度与丰富度，同时也塑造出超越普通茶性的产品，品质不仅超越单一台地茶，也好于不同地区拼配的台地茶。这种方法以古树茶原料比例比低于20%为最佳，但又不能超过50%。
4、季节的拼配：云南茶叶可采摘三季，除冬天不采，一年中的春、夏、秋均可采茶制茶，也就有了春茶与夏茶的拼配，夏茶与秋茶的拼配，春茶与秋茶的拼配等等。属于较低技术含量。它属于一种技巧，不属于技艺。
5、年份的拼配：有经验的制茶者为避免新茶的稍涩与微苦，包括味觉产生“单薄感”，有意拼进一些年份较长的“老料”，在色、香、味都不同与新茶的感觉。一般“老料”的拼配比例不超过10%。
这种方法与茅台酒的勾兑方法有点相似，将蒸馏出的新酒与十年或十五年、三十年老酒勾兑，使酒液的饱满度提升了不少。云南一些普洱茶较著名的茶企在熟茶加工中普遍运用这种方法。它属于技艺，是快递提升品质的一种方法。
6、发酵度的拼配：近几年熟茶生产常采用的一种方法。新出堆的熟茶虽然通过人工发酵快速“催熟”，但也存在汤色暗红和口感欠佳的问题，也需要通过后续陈化才能将上诉问题解决。
于是，将重发酵（达到九分以上成熟度）与中度发酵（达到七分成熟度）的熟茶拼配一起，使茶汤呈现红颜明亮，口感适中的效果。但这种方法因为参入了一些发酵过度的熟茶，段时间品饮尚可，但继续存放，尤其是存放五年以后，其口感与汤色基本锁定，无大的变化，品质上升空间太小。不属于技艺范畴。
7、生茶与熟茶的拼配：这是熟茶加工中的一项非常有意思的科学实践。熟茶在渥堆发酵之后，很长时间存有一种“堆味”（与酶味有点接近），这是消费者始终不愿意接受的味道。过去，为了去掉这种“堆味”，只能用存放的方式，依靠时间来解决。但在熟茶中拼配一些生茶，意办比例在3%至5%之间，茶汤的味觉感受更加丰富，且没有“堆味”浮现。
我们在很多熟茶饼中发现的个别生茶叶子不是不小心散落在里面，而是有意识“添加”。民间普洱茶爱好者更是加大生茶比例：几乎是1:1（生茶与熟茶）混在一起冲泡，满足品饮需求。因此，简单的去“堆味”，属于一项技巧，而满足品饮的层次感与饱满度，即不同品质的熟茶与不同地域的生茶产生“互补与交融”则属于技艺。
8、花草茶的拼配：市场上有一款茶叫“菊普”，即普洱茶中添加一些菊花。它是普洱茶拼配花草概念的第一款产品，也是一款至今被市场认可的成熟的产品。它开创了普洱茶拼配花草的先河，未来也会有大量的类似产品出现。
如普洱茶与玫瑰，普洱茶与金银花，普洱茶与兰花等等。其实，将花草拼配到茶叶中不是普洱茶的首创，也不是中国人的发明。最早发明是英国贵族，用于英式红茶。但是，英式红茶注意干茶外观之美，普洱茶拼配更注重功能之效，如养眼、润肺、减肥等。
3、普洱生茶是如何制作的呢？

1、采摘鲜叶
茶是采摘茶树新鲜的嫩芽作原料，经过一连串的制作过程而制成的。按采茶的季节可分为春茶、夏茶又称雨水茶、秋茶又称谷花茶。春茶、秋茶茶质最优，夏茶最次。（一般用来做熟茶多）。
采青：茶只能采摘嫩的部分，按等级可分为，一芽一叶、一芽两叶和一芽三叶的，老叶是无法用的采摘鲜叶之成果。
2、鲜叶摊凉（走水）
萎凋：茶青采下来后，首先要放在空气中，让它消失一部分的水份，这个过程称为萎凋，为了下个工序的杀青作准备。萎凋分为在室外进行的为室外萎凋；在室内进行的为室内萎凋。
萎凋的过程：水份的消失必须透过叶脉有秩序的从叶子边缘或气孔蒸发出来。每部分的细胞都必须消失一部分的水份，只有这样，才能产生发酵作用。
3、铁窝杀青之生火
铁锅杀青前把锅盖清洗干净杀青：是用高温杀死叶细胞，停止发酵，这个过程叫杀青。
手工杀青：炒青，就是下锅炒，也叫滚筒式，这种做法炒的茶比较香。现在市场上的大部分茶都是炒出的。除了炒青外，另外一种做法是蒸青，即用蒸气把茶青蒸熟，蒸的颜色比较翠绿，而且容易保留植物原来的细胞纤维。杀青一般分为炒青和蒸青。
4、揉捻之摊凉
杀青过后，先将茶叶摊凉，接着下来是揉捻。
手工揉捻：揉捻的功用——叶子在揉捻作用下，组织细胞膜结构收到破坏，透性增大，使多酚类物质与氧化酶充分接触，在酶促作用下产生氧化聚合作用，同时更利于溶解于热水中。
揉条成球：人工揉捻揉捻包括手揉捻、机揉捻、布揉捻。揉捻的次数越多，茶性就会变的越低沉。揉捻分轻揉捻、中揉捻和重揉捻。
5、晒青（摊好、日晒）
最后把鲜叶均匀摊放在竹笳篱或晒青埕上，利用太阳光的照射热能和吹风萎凋，蒸发鲜叶的大部分水份。此工序是晒青茶的主要名称来源。晒青（成品、毛茶、生散茶）晒青一般为一次完成，但少数含水量多、肥壮、叶色浓绿、青草味重的鲜叶，也可采用两次轻晒青，先轻晒后，经凉青20-30分钟，叶内水份重新分布均匀，再行二次晒青，这样失水率高，萎凋均匀。
6、毛茶拪捡：
筛选分为：人工的筛选及机器筛选。优质的茶叶一般是要经过人工的筛选，这也是精制茶品中不可缺少的一个程序。我们日常所饮的碧螺花茶、普洱花茶，主要的是在加工过程把花和茶掺在一起，也就是所谓的调味茶。
7、加工压饼称重
净重357克称重，不同规格的茶饼一般按要求都有固定的重量。
水蒸汽布袋成型：日常饮用的云南七子饼茶，又称圆茶，是将茶叶加工紧压成圆饼形，每7块包装为1筒，故此得名。
石模紧压成型：在机器铁模尚未出现之前，云南用以紧压茶品的器具多为石制模具，简称石模。文献记载中，早期使用时重量约25千克，现今遵循传统制程的石模，多以33～37千克居多。
成型：因应不同的需求，石模有不同的形状与重量规格，饼型较古朴而圆润。
阴干：通常石模压制的饼茶紧压度较为匀称，不若铁模般紧压及中心点与边缘紧压度不同。因紧压程度较松，石模紧压制做的茶品相对陈化速度较快些。
生茶是如何制作做出来的，生茶的制作方法！
广义上说，晒青毛茶经过紧压成型后，即成为我们市面上看到的普洱生茶茶饼。从晒青毛茶到紧压生茶的这个过程，相对来说要比制作普洱熟茶简单。但车智屏说，这个所谓的简单，其实也颇为复杂，原则上说制作生茶与熟茶的原料是一样的，都是晒青毛茶，但在原料的挑选上，讲究可就大了，也不是一两句话能说得清楚的。
车智屏举例说，晒青毛茶一般都是厂家从茶农那里收购，而从鲜叶到晒青毛茶这个过程厂家是无法控制的（当然一些大厂有自己的机器杀青设备，这个就另当别论了，我们所说的是传统普洱茶的工艺），就算是一棵古茶树上采下的鲜叶，不同的人用铁锅茶青，出来的毛茶品质都是可能不同的。这就需要经验丰富的人
4、普洱茶熟茶的历史与普洱茶熟茶的工艺发展，该如何阐述？
谢谢邀请~~
普洱茶，是茶客们最钟爱的茶种之一
汤色油红透亮，香味醇正，当年的乾隆皇帝对它也甚是喜爱
独有普洱号刚坚，清标未足夸雀舌
点盛一椀金茎露，品泉陆羽应惭拙
相传三国时期，武侯诸葛南征南蛮，亲手种下了茶树，从此茶叶便在风调雨顺的云贵高原扎下了根，至今，云南基诺族依旧世代祭祀“茶祖”，而茶祖就是指的孔明先生。
唐宋茶文化盛行之时，普洱茶才逐渐被中原所接受，唐宋的茶马古道，不但给唐宋王朝带来了大量的战马，精明的商人们也把普洱茶传遍了中原每一个角落。
那时的滇茶并没有一个固定的名字，唐朝时，滇茶被统称为普茶，明人谢肇制在《滇略》一书中记载“士庶所用，皆普茶也 ”，寺庙僧人皆喜普茶，浓厚的韵味与佛堂的檀香木鱼相互映衬，更易于通佛
宋朝中原茶客文人雅士居多，当时茶风儒雅，茶会林立，精明的商人就将普洱茶大都被包装成了盛行的团茶样式，银模压制成团，并在茶团上精心题字“圆茶”，宋朝名士王禹偁有词曰：“香於九畹芳兰气，圆如三秋皓月轮，爱惜不尝唯恐尽，除将供养白头亲。”这里的“圆如三秋皓月轮”正是指的普洱圆茶。
到了明朝，因茶马互市日渐繁荣，在茶道上逐渐形成了大小各异的城市，普洱府则作为茶道的中心，成为了茶马古道的繁荣之地，来自中原的商人马队在这里与藏人商贩进行丝绸、瓷器、战马、茶叶、盐巴等交易，往日的普茶，圆茶，在茶客的品鉴中，渐渐以它的采购之地普洱府以命名，演变成了今日我们所熟知的普洱茶
普洱茶的制作需要发酵，这也是它区别于其他茶类的特色，从前交通不便，山高路险，运输时间动辄需要好几个月，精明的商人们为了降低运输成本，将收来的普洱青茶用石模压制成紧压茶，如此便能比散茶更能提高运量，在茶马古道长途跋涉的同时，普洱茶也因气温、紧密成堆等原因产生了发酵，发酵过后的普洱茶，茶客们发现口感更加醇厚，汤色更加艳丽，于是这一工序也这样就保留到了现在
今时今日，交通已非昔日可比，制茶工艺也大幅提高，然而普洱茶发酵的过程却必不可少，于是就诞生了人工发酵的流程工艺，为了区别，茶客们也就把此类普洱茶称之为“熟普”
反之，如是自然发酵工艺的普洱茶，茶客们则称之为“生普”
朝来八饼赐头纲，鱼眼徐翻昼漏长。
青篛红签休比并，黄罗犹带御前香。
一盏普洱，与君共尝
（图片摘自网络）
普洱熟茶的历史只有短短的四十多年，1973年之前并没有渥堆发酵的概念。
普洱熟茶是指以云南大叶种晒青毛茶为原料，经过人工洒水渥堆发酵后，再经过压制等一系列制茶工艺制作而成的茶品。是一种现代工艺，是为迎合市场需求而产生的一种茶品。
上世纪五十年代后期，香港和台湾开始盛行品饮普洱茶（这里是指传统工艺普洱即生普）他们对陈化后的普洱茶非常感兴趣。但由于普洱生茶的自然陈化、转化时间较长，短时间内不能满足市场消费需求。香港茶商便开始想办法寻找茶叶快速转化的捷径。刚开始是利用当地地窖的温湿环境，借用外力人工促进茶叶转化，但产量还是无法满足市场需求。
聪明的广东人（广东茶叶进出口公司员工）从香港地窖加速转化法得到启示，脑洞大开，研究出人工加温加湿发酵工艺，这种茶叶刚面世时人们并不认可它，认为它是假的普洱茶，但随着时间的推移和人们的宣传及这种茶的口感，让人们逐渐认可了它，但还是不登大雅之堂，还是地下茶品。
直到1973年，云南省昆明茶厂开始以这种工艺加工茶叶，而得以正名，之后又有勐海茶厂把这一工艺进一步发展。但这种人工快速发酵工艺有很大的不稳定性，因为其中的温度、湿度、通风、翻堆每一道工艺如果时间上有偏差，都会影响茶品的质量。
当年勐海茶厂的技术骨干邹炳良和昆明茶厂原厂长吴启英，共同努力探索，用渥堆方法制作普洱茶，并共同撰写了现代制造普洱茶的新工艺“速成后发酵法”操作规程。使这种新工艺有了可靠的制作规范。
1974年这种人工渥堆技术在昆明茶厂正式试制成功，茶品质量稳定性得到保证，从此揭开了新工艺普洱茶的新篇章。
随着这种新工艺的普及，生产厂家逐步增多，产品也五花八门，种类繁多，在1975年经昆明茶厂研究决定用“唛号”来区别不同茶厂生产的茶，正式有了普洱熟茶。
说道熟茶的历史就应当从香港的饮茶文化说起，港人的饮茶文化源自广式的饮茶文化，有早茶、午茶、晚茶。而广式早茶的“叹早茶”文化，根据文献记载则可以追至清代的同治、光绪年间的“二厘馆”。
岁月无情东逝水，人间沧桑弄潮头。40年代中后期，或因战乱，或因经商，或因谋生，大量的广东人聚集到了香港。同时也将广式的早茶文化带到了香港。到了50年代大量的商人为香港带来了巨大的投资资本，香港的经济得到了快速发展。到了60年代，香港的经济增长速度达到了12.7%，到1969年底，香港的人均GDP从1961年的412美元涨到了829美元。随着香港经济的崛起，各大茶楼对茶叶的需求量剧增，此时一些存放已久的“滇青”那时还不叫普洱茶，因为仓储存放的环境是海洋气候的高温高湿环境，导致这些茶的茶汤浓稠、汤色暗褐的茶叶，也陆续上市。因为市场的庞大需求，推出的茶叶被迅速消化接受。到了60年代中后期，由于国内的特殊历史时期，一些茶商开始到东南亚的泰国等地寻购此类茶品。
直到1972年昆明茶厂才根据香港销售的这种口感的茶叶开始研制熟茶，1973年由勐海茶厂试生产。80年代初熟茶开始大量进入香港市场，普洱茶才被国人广为熟知，在此之前，香港茶市主要还是寿眉和乌龙茶的天下。
至于后人常提的88青，什么港仓、湿仓的那是后话。好了今天就说道这里，关于熟茶的工艺发展我会有一篇专题阐述在近期推出，感兴趣的读者、茶友们可加关注，谢谢！
5、能否简要描述《茶经》的煮茶流程？
茶，教我们如何面对人生。
一杯茶，一本书，使人如虎添翼，顿生生机与力量。想得到美好生活的人，不可不明白茶道，大道皆在茶里面，人生就像一杯茶。
煮茶，古风犹存。
从最初采摘茶树上的鲜叶开始，到现在的几千年间，茶叶经历了药用、生吃、煮饮、泡饮的过程。现代饮茶方式以泡茶为主，有些少数民族地区还保留着煮饮的方式。
煮饮法在茶文化史上可谓是源远流长。
煮茶，也称烹茶、煎茶等，脱胎于茶的食用和药用。中唐以前，茶叶加工粗放，故烹饮也较简单。中唐以后，随着制茶技术的提高和普及，直接取用鲜叶煮饮便不被采用了。唐宋元明清时期，煎茶法、点茶法和泡茶法分别成为主流，煮茶法沦为支流，主要在少数民族地区流行。即便是今天，藏、蒙、回、维吾尔等少数民族地区依然煮饮，古风犹存。
煎茶，鲜若春花煎茶法特指陆羽《茶经》所记录的饮茶方法，故应称陆羽式煎茶法。西晋杜育《残赋》有“惟兹初成，沫沉华浮。焕如积雪，晔若春敷。”的诗句，是说茶汤煎成之后，茶沫沉下，汤华浮上，亮如冬天的积雪，鲜若春日的百花。陆羽在《茶经》中引用“焕如积雪，晔若春敷”，描述茶煎成时的状态。
煎茶法是唐代饮茶的主流形式，是从煮茶法演化而来的，尤其是直接从末茶的煮饮法改进而来。在末茶煮饮情况下，茶叶中的内含物在沸水中容易浸出，故不需较长时间的煮熬。况茶叶经长时间的煮熬，其汤色、滋味、香气都会受到影响而不佳。正因如此，对末茶煮饮加以改进，在水初沸时下茶末，二沸时茶便煎成，这样煎煮时间较短，煎出来的茶汤色香味俱佳。于是形成了陆羽式的煎茶。煎茶在本质上属于一种特殊的末茶煮饮法。
点茶，到了宋代，烹茶法已被淘汰，盛行点茶法。点茶法和唐代的烹茶法最大不同之处就是不再将茶末放到锅里去煮，而是放在茶盏里，用瓷瓶烧开水注入，再用一种竹制的茶宪反加以击拂，产生泡沫后再饮用。点茶法也是宋代斗茶时所采用的方法。点茶法从宋代开始传入日本，流传至今，现在日本茶道中的抹茶道采用的就是点茶法。
泡茶，现代特色泡茶法是中国茶文化发展的拐点，带动了茶具、茶道、茶艺、茶文化的发展。泡茶讲究茶具、用水、水温、环境、心境、甚至着装等。
在泡茶之后，茶饮才真正实现了普及，成为中国人和世界各地茶人的至爱。
感谢阅读！我是“当文化插上翅膀”！欢迎探讨！
简单说一下
1、把茶叶在火上炙烤
2、将干燥后的茶叶碾磨成极细茶粉并筛分
3、釜（锅）中的水烧到初沸时，加点盐，味道浓淡均一
4、水二沸时，舀一瓢水出来，顺着水涡中心加入细茶粉
5、水三沸时把舀出来的一瓢水再加进去，培育汤花，再次沸腾，分茶即可
煮茶是饮茶的一种方式，一般普洱茶等黑茶需要煮制，只有煮制才能散发出茶叶本身的味道。
1、煮茶和泡茶一样，有很多需要注意的地方。首先是水温，对于泡过的老茶，再进行煮制时适合用温水，用冷水煮出来的茶汤味道会大打折扣；对于没有泡过的茶，先洗茶叶，再加冷水煮，更容易将茶煮开。
2、其次是茶具，煮茶的茶具一定要干净，且煮茶壶不可太小，否则容易因水量少而产生困扰。煮茶时茶叶和水的比例要适宜，茶叶不可太多，因为要高温久煮，要时刻注意茶汤的平均。向左转、向右转
3、煮茶之风兴起于唐代，是饮茶文化中的一笔重彩。长久以来，泡茶和煮茶的利弊，一直是人们竞相谈论的话题。向左转、向右转
其实无论泡茶还是煮茶，只要掌握了科学正确的方法，对人们的身体健康能起到有利的作用，就已经达到了喝茶的目的。
6、普洱熟茶发酵无论老工艺还是新工艺，为啥渥堆味儿去不掉？
如果是新茶不论是新工艺还是老工艺普洱茶的渥堆味目前的制茶工艺水准是无法去除的。
普洱熟茶的加工工艺里面最重要的一个环节就是渥堆。那渥堆就要洒水让合适的水量和温度让茶叶发生发酵然后进行化学作用。这里面有益菌的温床就是湿度和温度恰到好处。湿度太大有害菌了，湿度不够发酵度又太轻。所以一款好的熟普洱它的发酵产地，原料，发酵师傅的水准都和它息息相关。
当然现在有的工艺为了去掉这个堆味也是想尽了办法比如:竹筐发酵，离地发酵等能想的办法都想了，当然还是无法去除发酵带来的酸和堆味。
目前能解决的办法就是仓储，后期的仓储通风，保持温度湿度合适。
熟茶渥堆发酵，又怎么会没有发酵的堆味呢？
堆味去不掉，关乎到存放时间、仓存情况、工艺状况。
如果没有频繁转仓，20年的老熟茶还有可能存在轻微的堆味，因为这片茶还“活着”，还在正常的转化中，表明仓存极为良好。这种堆味稍为醒一下茶就没有了。
制作工艺状况，也对堆味的轻重造成影响。如楼止答主提到的潮水太重和翻堆不及时所致。如果想要堆味低的，可以选择小堆离地发酵的茶品。
一般堆味在新茶存放半年后不断降低，但真正要品饮，最好存放两至三年以上，待堆味和水味退去为宜。
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现在好很多了，大益新产品堆味少
